Dēļu izgatavošanas tēma nav jauna, daudz mazāk zīmēšana ar marķieri vai laku, bet manā pilsētā ir maz vietas, kur var iegādāties marķieri. Un gandrīz visi veikali ir vienādi - man nes visus veikalus labi un nav atrast jaunu, ir tikai 2 veidu marķieru, labi, vairāk krāsains, bet viņi vienkārši nav piemēroti mums. Šodien mēs pārbaudīsim šāda veida marķieru komplektu drukāto shēmu zīmēšanai: 2 rokturi un nagu laka (tas noteikti nav konkurence).
Par eksperimentu paņēma gabals textolite, slīpēti un sāka kaut ko izdarīt. Izrādījās tāpat, es teicu, ka tūlīt pārbaude ir brutāla un nepiemērota, bet tas jau skaidri paskaidro, kas ir kas. Maksājums tika atstāts sešas stundas.
Tagad parunāsim par rezultātiem un eksperimentālajām plāksnītēm sīkāk.
Marķiera krāsa zila reiz bija nekas tā neaizsargā PCB, ka viņam, ka bez viņa, un tas izžuvuši, es ārā, un ķermenis glabāts kombinezona vienkārši perfekta nepārtrauktības ierīcei, bet tas nav par viņu.
- Marķieris, kas visvairāk nav tas, ka ir parasts melns marķieris
- Kompaktdisku parakstīšanas marķieris
- Divas dažādas pildspalvas - ne hēlijs
- Un, protams, nagu laka
Tātad, kā redzat, laka strādāja vislabāk, bet viņiem nav ērti izdarīt dēlus, tikai krāsot.
Tālāk, kompaktdiska marķieris, viņš labi pārvarēja un, ja jūs neatstājiet šķīdumā 5 stundas, tad viņš nenesies sliktāks par laku. Tajā ir viena iezīme - zīmēšanas daļa ir plāns, nedaudz lielāks ar plastmasas aizsardzību, un zīmējums zem lādētāja ir prieks.
Asprātības marķieris izturējās tāpat kā iepriekšējā, tikai tam būs mazliet vairāk zīmēšanas uzgalis, bet tas arī nav ļoti netīrs.
Tagad pildspalvas. No pildspalvas un pēdas nav pa kreisi, man vienreiz bija gēla pildspalva, tāpēc viņa vērsa tā, lai viens šarms! Dziesmas no 0,4 mm tika iegūtas tikai tad, kad viņa kaut kur pazuda, pārbaužu laikā es to atcerējos un nolēma pārbaudīt, kā tiek uzzīmētas pašreizējās pildspalvas.
Laka šeit - tikai viens pluss, un, ja tas tiek atkārtoti uzpildīts burkā no sviedru noturības līdzekļa - tā vispār vilkšanas dēļiem iziet termodukaru lieta! Man ir pietiekami daudz marķieru, un tas tā ir - piezīmi.
Kā izdarīt PCB mājās
Kā izveidot PCB mājās
Rakstu krājums
Šī lapa ir izveidota speciāli tiem, kas ražo iespiedshēmu plates viņu dizainam mājās. Šeit ir apkopoti visnoderīgākie raksti no interneta par šo tēmu.
Jā, jā, tas ir veids - mēs drukājam.
Tagad mēs runājam par to, kā padarīt labu drukātās shēmas plati, izmantojot lāzerprinteri un dzelzi. Parasti runāsim par tagad moderno lāzera un dzelzs tehnoloģiju, kas paredzēta iespiedshēmas plates izgatavošanai.
Tehnoloģija, kā izrādījās ne tikai modes, bet arī ļoti ērti un vienkārši. Lai apvienotu biznesu ar prieku un neveidotu abstraktu maksu, ņemsim, piemēram, no mūsu vietnes 10 gaismas diodes. Par viņu mēs iekasēsim maksu.
Pirmkārt, kas mums vajag?
1. Protams, folijas pārklājumu stikla šķiedra ir viena vai divpusēja, tas nav svarīgi. Tagad ar to nav problēmu - tas tiek pārdots jebkurā radio detaļu veikalā vai tirgū.
2. Jebkurš žurnāls uz "glancēts" papīra.
3. Instruments griešanai ar textolite - labākais griezējs no zāģa asmeņa.
4. Smilšpapīrs "null" vai cietā sūklis tērauda stiepļu tīrīšanai.
5. No ķīmijas: spirta, acetona vai šķīdinātāja, šķidruma plūsma lodēšanai, dzelzs hlorīds.
6. Nu, protams, ir dators, lāzerprinteris, lodlampa, labs apgaismojums un daudz pacietības.
Kā viss.
Protams, ir jāsāk ar šīs valdes dizainu.
Ir daudz dažādu programmu, kas saistītas ar iespiedshēmas plates izsekošanu (t.i., sliežu atšķaidīšanu) manuālajā un automātiskajā režīmā. Personīgi es tikko atradu vietējo ražotāju DipTrace programmu. Tas ļauj jums uzzīmēt ne tikai paneļus, bet arī elektronisko komponentu shematiskas diagrammas un bibliotēkas. Bet mūs tagad interesē tikai maksa.
Šī ir tā, ka šī programma izskatās, un tā tā izskatās kā gatavs zīmējums valdē tajā.
Nu, mēs turpinām tieši uz ražošanas procesu, un, lai to nesajaucam, mēs ejam nelielos soļos:
Dēļa zīmējums ir jātrukē uz lāzerprintera. Principā jūs varat izmantot tintes printeri, taču šajā gadījumā jums būs jāizdara zīmēšanas fotokopija un jālieto tā jau. Ideja ir vienkārša - mums vajag izdruku, kas izgatavots uz papīra ar toneri (pulveri), ko izmanto lāzerprinteros vai fotokopētājos. Mums vajag spīdīgu papīru - visbiežāk to izmanto žurnālos vai dažādās reklāmas brošūrās. Es izmantoju žurnālu "Computerra", kuru es mīlu un cienu par saturu, un tagad arī par kvalitatīvu papīru, uz kura tas ir iespiests.
Nekas tīrs nav nepieciešams - vienkārši izvilkt lapu un izdrukāt zīmējumu tieši virs oriģinālā teksta.
Vienu reizi ierakstiet pāris eksemplāru - tas ir noderīgi.
Iespiests, saistībā ar kuru mēs ejam tālāk.
Mēs nogriežam tekstilīta gabalu, kas nepieciešams mums izmēram, sagatavo ādu (sūkli) un acetonu ar vates vai vates gabalu.
Mēs uzņemam ādu vai sūkli un sākam berzēt izstrādājumu no folijas sāniem. Īpaši nevajag būt cītīgam, bet tomēr virsmai vajadzētu kļūt vienmērīgi un spoži spīdīgi, nevis matēti, kā tas bija agrāk. Pēc tam, kad mēs noņemam kokvilnas gabalu, iemērc acetonā vai šķīdinātājā un noslaukiet tikko nomizotu foliju.
Tam vajadzētu būt kaut kas līdzīgs šim:
Man jāsaka, ka pēc tam, kad izstrādājums ir noslīpēts ar acetonu, to nekad nedrīkst satvert ar folijas pirkstiem ar pirkstiem - tieši malām, vēlams ar diviem pirkstiem pa stūriem. Pretējā gadījumā jums būs atkal jāiztīra folija ar acetonu.
Pāriet uz nākamo soli.
Pirms veicat šo darbību, izlasiet tā aprakstu.
Tātad, no lapas, uz kuras ir iespiests kuģa rasējums, mēs izgriezām gabalu tieši ar zīmējumu, atstājot diezgan lielas malas gar malām. Pēc tam rūpīgi novietojiet mūsu sagatavju zīmējumu (protams, folija uz drukātajām trasēm), aptiniet laukus un piestipriniet tos, piemēram, ar krāsas lentu.
Jābūt šādam aploksnim:
Vai tu to izdarīji? Nu, mēs pārietam uz atbildīgāko soli - gludināmo ar dzelzi.
Tātad, mēs ņemam dzelzi - pilnīgi jebkura.
Tefal, Bosch, Baltkrievijas traktoru rūpnīca, ar tvaikonis, bez tvaika. Nav atšķirību.
Mēs iestatām temperatūras regulatoru maksimāli (ja jums ir nosaukumi audumi uz dzelzs, tad "lini"). Mēs uzliekam dzelzi uz sagatavotā aploksne.
Aploksne, protams, ir jānovieto ar līmlenti. Mēs sākam vienmērīgi gludināt. Šī ir vispiemērotākā visa procedūras daļa, un, izņemot to, kā to pierāda no savas pieredzes, tas nav iespējams. Nospiežot uz dzelzs, nevajadzētu būt izturīgam, pretējā gadījumā toneris izplatīsies uz folijas, bet ne vāja - pretējā gadījumā toneris paliks pie sagataves. Īsāk sakot, eksperimentu veikšanai ir plašs lauks. Jebkurā gadījumā ir nepieciešams vienmērīgi sasildīt visu nākamās plātnes virsmu un pievērst īpašu uzmanību malām - ir vislielākais risks, ka toneris nesasildīsies un pēc tam netiks sabojāts. Tas pats attiecas uz iesildīšanās laiku, lai gan tas ir vieglāk.
Aptuveni gatavības pakāpi var noteikt pēc papīra pagarinājuma un uz tā esošo dziesmu kontūru parādīšanās.
Šeit ir kaut kas līdzīgs attēlam.
Nu, pieņemsim, ka mēs nolēmām, ka viss ir gatavs. Izslēdziet gludekli un atstājiet dēli aptuveni 10 minūtes, lai atdzesētu. Ielejiet ūdeni piemērotā traukā. Ūdens temperatūrai jābūt tādai, ka tajā būtu iespējams turēt tikai roku. Nu, mēs to izmežam.
Viss, mēs dodamies smēķēt, dzert tēju, vadīt kaķi - kaut ko 15 minūtes. Jūs pat varat 20. Starp citu, jūs varat atstāt ūdeni ieslēgtu, lai tas netiktu atdzisis.
Mēs atgriezīsimies un sāksim uzmanīgi atdalīt papīru no sagataves. Ļoti veikls un lēns. Atlikušos atlikumus velmē ar pirkstiem. Nekādā gadījumā nēsājiet nagus uz dēļa, bet maigi ar pirkstu spilveniem mēs notīra foliju no līmētā papīra. Pēc tam mēs rokās paši ar matu žāvētāju un sausu, sausu, sausu. Patiesībā, viss nav tik ilgi, jo tas izdziest burtiski minūtē vai divas reizes.
Nu, izrādījās, ka mums ir šāda figovina
Fu Exhaled un turpināja nākamo soli.
Šajā posmā mums ir jāapmeklē dēlis - tas ir, noņemiet visu nevēlamo foliju no sagataves, lai paliktu tikai mūsu sastādītās dziesmas.
Par ko mēs izmantojam dzelzs hlorīdu. Tas tiek pārdots kārbās - tā ir tik sarūsējusi kaudze un briesmīgi smirdoša. To atšķaida ar siltu ūdeni.
Mēs ražojam apmēram 100 gramus dzelzs hlorīda uz 100 gramiem ūdens. Ūdens var būt mazāks - galvenais ir tas, ka risinājums pilnībā aptver mūsu sagatavi. Tātad mēs izšķīdināsim dzelzi ūdenī, rūpīgi samaisīsim un uzliksim nākamo maksājumu - tagad tas nebūs ilgs laiks, lai tas būtu krājums.
Urbšanas procesā šķīdumu maisīt ir nekaitīgi - vai nu sajaucot to ar nemetālisku nūju vai kratot vannu no vienas puses uz otru. Atkal, jūs varat ļaut dibens vannas silta ūdens, lai šķīdums nav atdzesē. Urbšanas laiks ir atkarīgs no tā platuma lieluma un šķīduma koncentrācijas. Parasti apmēram 20 minūtes. Ja šajā laikā dēlis nav iegravēts, tad dzelzs hlorīda koncentrācija ir nepietiekama, un ir vērts iemet vairāk.
Starp citu! Vai jūs zināt, ka izmantoto dzelzs hlorīdu var atjaunot? Ja jūs lielā, zaļā krupjā ieskauj, izmantoto šķīdumu var atkārtoti izmantot. Šim nolūkam ir nepieciešams to atjaunot - tas ir, no risinājuma izvēlēties visu to varu, ko tas nošķīris no iespiedshēmas plates. Paskaties uz fotoattēlu
Pusi no šī nagu izmantoja dzelzs hlorīda šķīdumā. Tādējādi, ja jūs ielej nedaudz naglu - viņi tiks deponēti visi vara, kas ir šķīdumā. Kas raksturīgs ir tas, ka patērētāju īpašības naglu no tā necieš.
Tomēr atgriezīsimies pie mūsu aitām. Drīzāk mūsu jau gandrīz pabeigta kuģa. Viņa jau ir tērpta.
Tagad rūpīgi nomazgājiet, izžāvējiet un tas notika:
Tagad atkal ņemam vate, mēs iegremdē to acetonā, un mēs izdzēšam visu toneri, kas tagad aptver dziesmas uz kuģa.
Nu, gandrīz viss ir gatavs - pēdējais solis ir palicis.
Nu tagad ir tikai urbt caurumus elementiem un izstarot sliedes - tas ir, pārklāj tos ar plānu slāņa lodēt. Urbis, jūs zināt, urbis.
Es izmantoju 0,9 mm diametra urbumu, ko es tev ieteiktu, protams, ja vien uz kuģa nav lielu daļu. Un vispār, protams, secinājumu diametrs ir jāņem vērā drukātās shēmas plates projektēšanas stadijā, lai nenokļūtu jūsu līkumi un darītu visu pēc kārtas.
Kas attiecas uz tīrīšanu, tad tas ir pavisam vienkāršs - mēs pārklājam dēli ar jebkuru šķidruma plūsmu - visvienkāršāko 30% šķidumu kolofonija spirtā. Mēs siltam lodlamperim un ņemam minimālo lodēšanas daudzumu uz dzēluma, sāk vadīt tos pa dēļu ceļiem. Pēc tam noslaukiet dēli ar spirtu, lai noņemtu lieko plūsmu.
Tas izskatās šādi:
Nu, tas viss.
Tāda brīnišķīga maksa, kas mums ir - tas nav apkaunojošs un koģenerēt kaut ko labu.
Labu veiksmi visiem.
Un atkal LUT
Pamatojoties uz vietnes materiāliem
LUT tēma nebeidzas, es pastāvīgi lasu par jaunu materiālu atrašanu un veidiem, kā uzlabot šo metodi. Nesen tika veicināta ideja izmantot spīdīgu fotopapīru tintes printeriem. Ļoti iespējams, rezultāts ir patiešām iespaidīgs, es neesmu pārbaudījis, jo tērēt ļoti dārgu papīru, lai viduvēji mana roka nepalielinās. Un dubultās apdrukājamo shēmu plašu caurumu apvienošanas problēma joprojām ir ar fotopapīru.
Es jau ilgu laiku aprakstīju savu metodi, bet tagad es vēlos to ilustrēt ar posmu fotogrāfijām. Es ceru, ka tas būs pārliecinošs. Visi aprēķini tiek veikti uz abpusējām apdrukātajām shēmām.
Tātad, sagatavojot sagatavi.
Ņemiet gabaliņu nefiltrētu tekstolītu - skatiet iepriekš redzamo fotoattēlu. Kā redzat, tas ir diezgan netīrs, pārklāts ar skrambām un oksīdiem. Fotoattēlā apstrādājamais priekšmets tiek parādīts ar jau noņemtiem mēlītes ap perimetru - nav jābūt vērtēšanas punktiem, malām jābūt noapaļotām un vienmērīgām. Tad jums vajadzētu atbrīvoties no visiem oksīdiem un netīrumiem. Es to daru uz filca rata, izmantojot GOI pastas. Ja nav apļa, jūs varat saņemt kopā vienkāršus datus no instrumentu dzimšanas: rokām. Un kokvilnas audums. Personīgi es neiesaka GOI pastas nomainīt ar smilšpapīru, pat ļoti smalku. Pēc slīpēšanas ir putekļi, kuri pēc mazgāšanas jānotīra, dēlis sāk oksidēties utt. Un pēc filca riteņa tas ir:
Fotoattēlā pēc pulēšanas, es to viegli mazgāju ar sausu drānu. Kā redzat, gandrīz spogulis. Manuāli panākt tādu pašu efektu ir mazliet sarežģītāka (aplī es pavadīju apmēram 5 minūtes), bet tas ir pilnīgi iespējams. Tekstilīta zemā kvalitāte ir skaidri pamanāma: tekstolīta audu struktūra ir redzama caur vara; folija joprojām nav pat. Tas nav nekas, bet trūkst dziļu skrāpējumu. Pēc pulēšanas neaiztieciet mūsu dēļa virsmu!
Tagad mēs sagatavosim to toneru pamatprincipus, kuru meklēšana daudzus gadus nav pārtraukta. Es izmantoju un ieteiktu ikvienam parasto izsekošanas papīru. Tās cena ir penss. Par naudu, kas iztērēta uz spīdīga A4 formāta fotopapīra loksnes, jūs iegādāsieties zīmēšanas papīru, kas jums ir pietiekams visu gadu! Calcka - plāns materiāls lāzera printerī būs zazhevana unikāli. Tādēļ to nosaka, pamatojoties uz regulāru A4 biroja papīra lapu. Lai pārliecinātos, ka marķēšanas papīrs neslīd, notveriet to papīra lapas apakšdaļā un salieciet malu. Tas izskatās šādi:
Galvenais ir izvēlēties zīmēšanas papīra spožāko pusi (viens būs vienmērīgāks nekā otrs) un salabojiet to ar šo gludo pusi uz āru. Tagad šis slāņveida kūka tiek ielādēts lāzera printerī ar izliektu malu uz priekšu (pa papīra ielādes ceļu). Ir ļoti svarīgi, lai līme nepazustos no līmes! Es izmantoju līmplāksni - lēti un dusmīgi. Es to uzliek tikai uz saliekuma laukumu, atstāju to gandrīz nožūt ar centimetru līdz lapas malai. Centieties sagriezt mēģeni, atskaites papīrs ir saplacināts un nospiests ar pirkstu, vismaz kaut ko citu, lai to ievilktu printerī, kā vajadzētu.
Manuprāt, attēla sagatavošana drukāšanai neradīs problēmas. Es vēršu jūsu uzmanību tikai uz vienu aspektu. Galda abās pusēs rasējumiem jābūt tādiem, lai tie varētu ievietot lapu blakus viens otram. Aptuveni kā parādīts nākamajā attēlā.
Šajā attēlā es uzreiz drukāju divas dažādas plates. Ir divas vadlīnijas, pa kurām malas zīmējumi ir jāsaskaņo (šīs līnijas es ierakstīju apzināti, bet parasti tie nav iespiesti). Ideja ir tāda, ka, saliekot zīmēšanas papīra loksni starp zīmējumiem, tos var kombinēt. Lai to izdarītu, augšējais sānu attēls ir jādrukā spoguļattēlā.
Protams, jums jāpievieno toneris. Vislabāk to darot lūmenā, cenšoties apvienot pārejas atveres - zīmējums parāda to labi. Tātad, ir viegli un vienkārši panākt ideālu precizitāti, apvienojot plāksnes malu rasējumus! Nez, vai tas ir viegli izdarāms ar fotopapīru?
Kombinētie zīmējumi nedrīkst vēlāk pārvietoti, kas, turot roku skaitlis centrā, mēs mētelis līme ap zīmuli abās pusēs (apmēram centimetru izlido no zīmējumu) un līme pusītes saistēm trešā puse reizes. Mēs iegūstam kabatas veida, kurā mēs uzmanīgi ievietojam savu dzirkstošo sagatavi.
Pateicoties līmēšanai, zīmējumu malas paliek izlīdzinātas. Nu tagad ņem dzelzi un dzelzi. Process ir labi aprakstīts, un tam vajadzētu būt pazīstamam ar daudzām publikācijām, es pats neatkārtos. Vienīgais, par kuru vērts pievērst uzmanību, ir vienāda izlīdzināšana abās pusēs, t.i. valde ir periodiski jāpārvērš. Dariet to, apgūstot marķēšanas papīra malas, jo maksa būs ļoti karsta!
Pēc proglazhki - samazināt papildu mala pauspapīrs, atstājot malas valdes centimetru, ne vairāk, un mēs nesam šo darbu saskaņā ar ūdens strūklu. Mērcēšanas kaklku pareizi (šajā gadījumā tas uzbriest vietās bez toneris), tieši ūdens straumi starp loksnēm pauspapīrs, un uzmanīgi, lēnām, trīce izsekošanu atdalītas, atdala to no apstrādājamā virsma. Kvīts ir jāatdala, atstājot visu toneru uz kuģa. Nelielus piestiprinātā papīra gabalus noliek zem vienas un tās pašas ūdens straumes. Un šeit ir rezultāts:
Tas ir ļoti grūti nofotografēt spožu maksu, lai tas būtu skaidri redzams attēls tonera, un līdz ar to nebija atspulgu: Tātad nav labs foto, bet tas atspoguļo rezultāta kvalitāti. Nelieli viltiņus mēs nesadarbosim ar masu, lai gan tos var viegli notīrīt ar mitru pirkstu. Ja izrādās, ka dziesmās kaut kur joprojām ir pārtraukumi, tie ir jālabo ar neizdzēšamu (pastāvīgu) marķieri. Parasti kartei līdz 1 dm 2 man ir ne vairāk kā divas korekcijas vietas (un jo īpaši šī valde - nav).
Tagad daži vārdi par to, kā traktēt dēli. Vanna ir laba, taču ir arī citas alternatīvas, ne mazāk, un varbūt daudz vairāk, ērti. Ja ir daudz dzelzs hlorīda, mazie dēļi (šauri un garie) vislabāk var būt 3 litru (vai mazākā tilpuma) pudelītē vertikālā stāvoklī. Šim nolūkam es izmantoju PVC caurules gabala un izolētas stieples super pielāgojumu:
Es pazeminu šo struktūru balonā un velciet vadu tā, it kā zveja ar ledus - tā kodināšana notiek daudz ātrāk. Papildus šai metodei ir vēl viens, ļoti efektīvs, kaut arī nedaudz riskants. Pour dzelzs hlorīda šķīdumu ekonomiskās gumijas cimdu, ielieciet to mūsu maksas, spin piltuvi cimdu un piestiprina savu pāri naglas. Tagad šis gumijas trauks ir viegli sakrata. Jūs varat nākt klajā ar citām iespējām (piemēram, samazināt ūdens pudeles), es nedomāju ieteikt lietot tikai plastmasas maisiņus un paketes - tie ir ļoti uzticami ziņā noplūdes!
Šie triki palīdz palielināt kodināšanas procesu. Mana pieredze rada šādu salīdzinājumu (maksas novietotās): ja kodināšanas laiks vannā ar šūpošanos uzņemties 100%, savukārt balonā saņemt aptuveni 80%, un gloved - 60% (protams, salīdzināt ar tādiem pašiem nosacījumiem, - lielumu valdes, temperatūru risinājuma un tamlīdzīgi). Viss ir atkarīgs no šķīduma sajaukšanas intensitātes, precīzāk, cik intensīvi šķīdums pārvietojas pa dēli. Tas ir pamanījuši, ka vietās vislielāko turbulences plūsmu varš iegravēti prom daudz agrāk (šo malu kuģa, caurumus, ja tādi ir, utt).
Visām iepriekšējām sagatavošanas darbībām jums vajadzētu pavadīt apmēram 30 minūtes (vismaz es, un tas ir). Tagad vēl 30 minūtes asināšanai un - voila! - perfekts maksājums ir gatavs! Starp citu, cimdā svaigā šķīdumā ar 50-55 grādu temperatūru cimdā (kas atrodas tur) tiek izdrukāta apmēram 2 minūtes.
Nelielas neekstrahētas zonas (kas neietekmē dēļu vispārējo kvalitāti) ir mana dzelzs hlorīda nepacietības un aukstuma šķīduma sekas. Siltumā no tā nenotiks, jūs zināt. Lai jūs varētu novērtēt kvalitāti, es uzrāda vēl vienu fotogrāfiju - palielinātu kreisās puses daļu (augšpusē redzamajā attēlā).
Kā redzat, pat kontaktu spilventiņu numuri tika izdzēsti - skaitļu biezums ar acīm ir mazāks par 0,3 mm! Vissvarīgāk, abas puses pilnīgi sakrita - tas ir redzams jumta logā, un pēc urbšanas to redzēsiet.
Turpmākie posmi - griešana, urbšana, griešana utt. Es neaprakstu - un tāpēc visi to zina. Urbjiet labāk uz mašīnas, jo ar manuālu urbšanu ir grūti novērot caurumu vertikāli, kā rezultātā parādīsies iespaids, ka malu malas nesakrīt, bet tas tā nav! Urbjiet uzmanīgi un rūpīgi, izmantojot smailes punktus piatkas centrā, lai vērstu sējmašīnu. Ja iespējams, vispirms atveriet 0,5 mm urbi un pēc tam urbjiet līdz vajadzīgajam diametram. Starp citu, jūs nevarat urbt pārejas caurumus. Pneimatisko ierīču detaļas ir diezgan mazāk kvalificētas rokas, nekā tehnoloģiju trūkums. Manā daudzu gadu praksē urbšanas stadijā esošie piataksu atdalījumi nav noteikti vienreiz. Es arī pievēršu jūsu uzmanību faktam, ka nav pakāpju tauku noņemšanai, sagatavju mazgāšanai utt. pārmērības nav nepieciešamas - pārbauda desmitiem veiksmīgi izgatavotu dēļu!
Es ceru, ka šis foto eseja palīdzēs uzlabot savas prasmes un sasniegt nepieejamo augstumu. Bez tam, jūs varat lasīt par to, kā sagatavot dziesmu rasējumu, kā drukāt un atrast citus ieteikumus manā tīmekļa vietnē.
Veiksmi!
PCB ražošana mājās
Daudzus gadus esmu iesaistījies radioauderatoros un daudzos veidos izgatavoju iespiedshēmu plates. Es krāsoju laku (atceros šos laikus), griezēju (nepretenciozu dēļu) utt. Nesen metode "lāzerprinteris un dzelzs" ir populāra, lai pārveidotu modeli uz folijas pārklājumu stiklšķiedras. Saskaņā ar dažādiem ieteikumiem un rakstiem internetā, es pieredzēju gandrīz visus ieteiktos materiālus. Plāns, spīdīgs žurnālu papīrs, fotopapīrs, fakss, pašlīmējošās plēves pamatnes un pat auduma siltuma pārneses papīrs. Vru, pārtikas alumīnija folija nejuta.
Neviens mani apmierināja tādēļ, ka rezultāts nebija stabils (tas varētu notikt pirmo reizi, kad tas bija tikai no trešā līdz piektajam). Vislabākie rezultāti tika iegūti uz fotopapīra. Sliktāk par faksu un uz žurnālu loksnēm, turklāt pēc "velmēšanas" dzelzs viņai bija jāielec. Stingri tas nenoslogo laiku, bet tomēr (vidēji 10 minūtes). Uz papīra siltuma pārnese uz audumu izrādījās labi, bet, lai noņemtu substrātu, nepieciešams izopropilspirts, un tas bija ļoti precīzs, lai iestatītu dzelzs temperatūru. Maza kļūda - visa laulība. Uz pašlīmējošās plēves substrātiem toneris, kad tas tika iespiests, nokrita no spīdīgas virsmas (es nezinu, kāda veida muca tās ir pārklātas)
Piezīme: viss, ko es aprakstīšu tālāk, var un ir kaut kur agrāk aprakstīts, bet es to neesmu redzējis.
Dīvaini, bet atpakaļ uz pašlīmējošās plēves pamatnes (pašlīmējošās tapetes). Kopumā tehnoloģija lielā mērā ir identiska tai, kas iepriekš tika aprakstīta dažādos avotos. Tas viss ir par materiālu
Kas mums nepieciešams:
Tālāk gandrīz kā vienmēr. Cut (kurš gan ērtāk un ērtāk nekā) PCB vēlamo gabals lielums ar rezervi 1 cm. Pie katras malas. Pie šīm vietām jūs varat, tad urbt caurumus pielīdzināšanu diviem slāņiem (ja jūs dubultā novietotās board) nodzēstu kuģa no netīrumiem. Es neuzvelku ar "nūdeles ādu", bet es lietoju Silit-Banks (skat. TV reklāma). Ieliet nelielu Silitu uz kuģa virsmas un gaidiet. Ja virsma nav ļoti netīra un nav stipri oksidēta, tad 1 min. Maksa par acīm kļūst gluda un rozā. Ja jums tas ir ļoti netīrs, tad pagaidiet nedaudz ilgāk vai atkārtojiet procedūru vairākas reizes. Mazgāt kuģa ar ūdeni un žāvētiem lācis, aiz virsmas lādiņu, kas tulkos zīmējumu ar pirkstiem neveikt, bet, ja jums nāk no, tas ir nekas briesmīgs, tieši pirms nodošanas noslaucīt tamponu tuvās acetona
Tīrīšanai ir arī laba komēta (skat. Reklāma televizorā), bet pulverī.
Kamēr dēlis ir žāvējies, mēs drukājam attēlu. Es zīmēju un drukāju uz SprintLayout 4.0. Ikvienam ir savas izvēles. Izmantojiet to, kas jums patīk vislabāk.
Viss ir gatavs drukāšanai. Mēs noķeram filmu.
Mēs ielīmējam "sviestmaizi" printerī un izdrukājam to. Printera iestatījumos neaizmirstiet iestatīt tonera maksimumu. Tu saproti, ko es domāju.
Iespiests? mēs izskatās kā tur esam ar attēlu. Uz šāda veida filmas, vai drīzāk substrāta 333, ka mans toneris vairs nav nokrist, un mana māte ir kritusies citiem.
Ieslēdziet dzelzi (ja tā vēl nav iekļauta iepriekš). Temperatūru var pārbaudīt šādi. Mēs drukājam uz parastu papīra, ielieciet toneri uz apgrieztu dzelzi un skatāmies. Toneris spīdēja - viss ir kārtībā, temperatūra ir pietiekama, lai izkausētu.
Es to neuzstādīju vispār, es tikko visu uzliku maksimāli.
Uz galda ielieciet saplāksni (10 mm), tad grāmata nav vajadzīga vai avīžpapīra žurnāls (neaizmirstiet, tur bija tāds) uz grāmatas paneli
No pārsējumiem vai plānas, tīras lupatas do tamponu. Parādās labajā pusē redzamais attēls.
Substrāts ar attēlu nav tajā.
Nosedziet to ar biroja papīra A4 lapu un ielieciet dzelzi. Ja dēlis ir lielāks nekā dzelzs gala virsma, pēc tam gludināšanai dēļi ir pietiekami 30-40 sekundes, lai dēlis būtu iesildīta
Nākamais noņemt loksni kopiju papīra un nodot beidzot rakstaina substrāts folija kuģa, dezorganizēt tamponu no auduma substrāts pieturēties pie plāksnes nekavējoties (ja temperatūra ir pietiekama, supra).
Atkal pārklāj to ar biroja papīra A4 lapu un ielieciet dzelzi un sākiet gludināšanu. Mums nav nepieciešams nospiest, mēs vienkārši uzpūšam dēli (tas jau mazliet mazinājis). Šeit jau ir pietiekami 15-20 sekundes, lai gan es turpināju vairāk. Noņemam biroja papīru.
Mēs izskatāmies, ka viss ir ievērojams - mēs esam priecīgi Pirmo reizi es sajūsmināju ar prieku.
Sūdi
Es personīgi pati to pats atkārtoju 20 reizes, un nekas nav noticis. 100% tulkojuma rezultāts. (labi, viņi pārliecināja 99%)
Dziesmas 0,2 Es saņēmu lidojumu.
Šeit ir pabeigta valoda bez urbšanas - nakts jau iet gulēt. Rīt mēs urbt
Es atvainojos par pēdējo fotoattēlu, fotik nav mans un spīdīgās virsmas, ko jūs šaujat, skatiet kā. Tici tev viss labi.
Tad viss ir kā parasti.
Travim. Mēs urbjam. Ludim. Apgrieziet vēlamo izmēru. Mēs lodēšanai
Ja viss ir sagatavots (iespiedshēmas plates zīmējums, visi materiāli), viss process man aizņem apmēram 20-25 minūtes kopā ar dēļa kodināšanu
Tas ir viss
Drukāto shēmu plaša ražošana, izmantojot filmas fotoresistu
Pamatojoties uz vietnes materiāliem
Tātad, darbam mums ir nepieciešami šādi materiāli un instrumenti:
1. Folija stikla drānas.
2. Filmu fotorezists.
3. Maza adata.
4. Kalcinēta soda.
5. Ultravioleta lampiņa uz standarta kārtridža 220V.
6. Filma tintes printeriem.
7. Datoru tintes printeris, programma PCB izkārtojumam.
8. Dzēšgumija.
9. Šķēres.
10. Stikla biezums 4 mm.
11. Plastmasas trauks.
Vispirms mums ir jāizveido fotomask, caur kuru mēs pēc tam padarīsim iedarbību uz mūsu nākotnes iespiedshēmas plates.
Mēs atveram PCB izveides programmu, šeit visiem patīk viņu P-CAD preferences. Vēl kāds patīk Eagle, es domāju, lai es domātu Sprint-Layout 4.0 versijā. Programma atvēra nākamo iespiedshēmas plates failu.
pārliecinājies, ka nav nevienas neatšķaidītu ķēdes un citas lietas. Ir veikuši, nekas nav provokatīvs, jūs varat iet tālāk.
Noklikšķiniet uz pogas un logs tiek atvērts drukāšanai.
Tā kā fotorezists ir negatīvs (balti laukumi melnajā laukā), jums jāievieto atzīme negatīvas izvēles priekšā un izslēdziet nevajadzīgus slāņus drukāšanas laikā.
Jums vajadzētu arī domāt par spoguli attēla displejā, kad izvada vai nevajadzīgi filmēt par tintes strūklas printeri ir tikai viena darba pusi, un šis pusē būs nepieciešams piemērot vēlāk pie apstrādājamā materiāla, lai palielinātu kontrastu un likvidētu sānu apgaismojumu. Es pats parasti piesaista slāni F2, un man ir uzraksti M1 slānī, tādēļ manā gadījumā nekas nevajadzētu atspoguļot.
Tagad mēs nospiežam pogu un tiek atvērts printera iestatījumu logs, tāpat kā, piemēram, es lietoju Canon Pixma 1000 tintes printeri.
Printera iestatījumos pārbaudiet sekojošo:
Nospiediet pogu "Iestatīt" un atvērtajā logā pārvietojiet intensitātes slīdni pa labi no pieturas.
Šo darbību rezultātā mēs paziņojam printerim, ka viņš uzlems vairāk krāsas tiem apgabaliem, kas būs melni. Noklikšķiniet uz pogas Labi krāsu iestatījumu logā un printera rekvizītos noklikšķiniet uz Labi.
Tādējādi mēs izveidojām fotomasku, izveidojām printeri un esam gatavi drukāt visu.
Mēs uzņemam filmas iepakojumu
Mēs noņemam lapu un ievietojam to printerī.
Mēs atceramies, ka strūklas filma darbojas tikai vienā pusē. Tas ir matēts, to ir viegli identificēt ar pirkstiem.
Mēs drukājam mūsu fotomasku.
Pēc drukāšanas atliciniet to aptuveni 10 minūtes no sāniem, lai tā izžūtu
Kaut arī mūsu fotomasks ir žāvēšanas, mēs sagatavosim stikla šķiedru un uzklāsim fotoresistu uz tā.
Mēs izgriezām nelielu gabaliņu iepriekš sagatavotas stikla šķiedras, ideālā gadījumā ar piemaksu 3-5 mm, vairāk no katras malas, nekā mūsu nākotnes kuģa izmēri.
Mēs ņemam dzēšgumiju
un uzmanīgi izlaidiet visu stiklplasta folijas virsmu. Tas ir nepieciešams, lai noņemtu visus pirkstus, netīrumus utt., Kā arī nodrošinātu filmas fotorezistora labu izturību. Pēc tam, kad mēs gājām cauri stikla tekstolītam ar dzēšgumiju, pēc tam izmazgājiet visus atlikušos putekļus un gumijas paliekas. Viss skalot ar acetonu vai kādu šķīdinātāja veidu, tas nav iespējams, fotorezists netiks noliecies, ja kaut kas neizslēdz, tad mēs ejam cauri tīram audumam. Neskarot apstrādājamās detaļas tīrīto virsmu ar rokām (to var turēt galos), mēs to novietojām uz galda un nogrieztu fotorezista gabalu ar šķērēm.
Kad griezumu, mēs adatu un ar matētu pusi cērtes matētu plēvi un pārvietot to apmēram 0,5 centimetrus ar pirkstiem nepieskaroties lipīgo slāni uz fotorezista.
Turot noņemto plēvi ar pirkstiem, mēs to uzliekam uz stikla šķiedras sagataves malas un ar pirkstiem ar mērenu spiedienu, lai filma pareizi piegultuos.
Kad filma ir iestrēdzis malai, labās rokas pirksti tiek novietoti labajā pusē zem plēves, uz matēta plēves gabala, kas tika noņemta sākumā.
Tagad lēni, ar savu labo roku apmēram 2-3 mm izvelciet matētu plēvi, vienlaicīgi piespiediet kreisās puses spiediena pirkstus un novietojiet to uz folijas virsmas. Šeit nav jēgas steigties, jo labāk, nospiežot to, jo labāk tas būs uz stikla tekstolīta folijas virsmas.
Pēc tam, kad visa filma ir izlīdzināta, mēs pārtraucam pārsniegšanu un iegūstam stikla šķiedras plēvi, kas pārklāta ar filmas fotoresistu.
Kamēr mēs sagatavoja stiklšķiedru un uz tā uzklājam fotorezistu plēvi, mūsu fotomasks, ko mēs pagatavojām iepriekš, uzdrukāts uz filmas un atstāts, lai nožūtu, žāvētu. Tātad paņemiet šķēres un izgrieziet to.
Tagad mēs visi esam gatavi sākt fotorezīta pakļaušanu caur šablonu.
Mēs uzņemam ultravioletās lampas, es, piemēram, izmantoju šādu
Vienkārši un ekonomiski, un vissvarīgāk, nav nepieciešams nekas papildus. Šī ir enerģijas taupīšanas UV gaismas lampiņa standarta 220V kārtridžai.
Likts uz līdzenas virsmas stikla šķiedras, kas pārklāts ar fotorezistentu filmu, un top filmu ar drukātu rakstu sānā, kas ir iespiests ar fotorezista, ko tas dara un kāpēc tas ir minēts iepriekš.
No augšas visu šo biznesu nospiež ar stiklu, kas izņemts no plaukta ar grāmatām.
Un uz augšu tas viss, es parasti likts divas kastes ar CD, tas nodrošina vēl labāku iespīlēšanas masku uz kuģa un nosaka attālumu, kādā noņemts ultafioletovaya gaismu no virsmas.
Laiks un attālums, lai izvēlētos noteiktu lukturi, ir ļoti vienkāršs. Ņemiet nelielu stikla šķiedras gabalu, ko mēs uzklājam fotoresistam. Tad izveidojam veidni, uz kuru mēs rakstām 1,2,3,4,5,6,7,8 utt, tas būs laiks minūtēs. Mēs ieliekam lampu, ieslēdzam to, paņemam kādu necaurspīdīgu materiālu, piemēram, vēl vienu stikla šķiedras gabalu, un pakāpeniski caur šiem intervāliem pārvietojam to, pakāpeniski aizverot daļas ar cipariem. Pēc tam mēs parādām un aplūkojam rezultātu. Kur viņš ir labākais, tad atstājam laiku šim attālumam.
Pēc tam ieslēdziet lukturi 10 minūtes.
Kamēr mūsu lampa spīd 10 minūtes un veidos mūsu galdiņu, ejam uz vannu un sagatavosim risinājumu fotorezista izpausmei.
Plastmasas traukā ar piemērotu izmēru, kur ievietot dēli, ielej 0,25 litrus ūdens (0,5 litru 0,5 litru sulas pudeles), ūdens temperatūra nav svarīga, es pour tieši no krāniem. No plaukta mēs ņemam soda sārmu. (Ja jums nav sodas pelnu uz plaukta, tad vispirms to vajadzēs turēt un pēc tam iegūt.) Ja jums nav plaukta, tad jūs nevarat lasīt tālāk - tas joprojām nedarbosies.
Paņemiet tējkaroti un savāciet sāļus, pēc tam rūpīgi izšķīdinot visus gabaliņus, mēs tos sajaucam ūdenī.
Pēc tam, kad soda izšķīst, mēs gaidam, ekspozīcijas beigas, kā mēs to atceramies, bija 10 minūtes pirms tam. Tiklīdz laiks ir uz augšu, mēs noņemam stiklu un mūsu fotomasku. Mēs ņemam maksu un ejam uz vannas istabu, vienlaikus neaizmirstot ar adatu.
Ierodoties vannas istabā, ar adatu maigi paceliet otro (caurspīdīgo) plēvi un noņemiet to.
Pēc otrā filma ir noņemts, ievieto plastmasas konteineru kuģa ar atšķaidītu sārma un pagaidiet aptuveni 30 sekundes pēc šī laika, modelis sāk parādīties, kas redzamas nākotnes dziesmas un tajās vietās, kur ceļi nedrīkst būt, tad photoresist ir izšķīdis. Tagad mēs uzņemam nevajadzīgu zobu suku un sākam to vadīt uz mūsu kuģa, lai paātrinātu fotorezista mazgāšanas procesu no jomām, kuras mums nav vajadzīgas.
Indikators, ka fotorezists tika nomazgāts prom, kur tas ir nepieciešams, vara virsma ir spilgti un spīdīga, kā arī pirms fotorezista saķere.
Pēc tam, kad esat noņēmis visu nevajadzīgo fotorezistu un atstājis to, izvelciet to no sodas šķīduma un izskalojiet to zem ūdens krāna. Tas tiek darīts, lai mazgāt jauno šķīdumu no kuģa virsmas. Pēc tam, kad tas ir mazgāts zem ūdens straumes, novietojiet to malā un izlejiet attīstītāja šķīdumu, kas mums nav nepieciešams.
Tagad tas ir mazākais, lai iemaisītu dzelzs hlorīda un zāļu šķīdumu citā plastmasas traukā. Pēc tam ieberot, noņemiet, atkal noskalojiet zem tekoša ūdens, lai izskalotu dzelzs hlorīda atlikumus.
Tas ir viss vienkāršais process, pēc kura mēs saņemam augstas kvalitātes drukātās shēmas plates.
Tātad, mēs izgatavojām drukātās shēmas plates, tas parāda fotoresistu, kas mums bija vajadzīgs. Atliek tikai to noņemt. Mēs ņemam vate, ielej acetonu un vispirms mēs plāksnīt visu kuģa virsmu, tad trīs. Pēc apmēram 1-2 minūtēm fotorezists sāk rāpēt ar gabaliņiem, pilnībā noņemot visu fotoresistu. Turklāt, kā parasti, ludim, urbt caurumus, sagriež, salieciet un noblīvējiet sastāvdaļas.
Iespējamie uzgaļi pie izejas pēc fotorezista izpausmes:
1.Potorezists pilnīgi šķīst sodā - nepietiekams ekspozīcijas laiks vai liels attālums no luktura.
2.Potorezists nav mazgāts vispār - caurspīdīgs fotomasks tumšās vietās, kā rezultātā ultravioleto staru caurstums un gaisma, kas nav jāapgaida.
3.Fotorezist nav jānomazgā nekur citur, bet tajās jomās, kur tas būtu jānomazgā tas mazliet neskaidrs, parādīsies attēla, un zīmēšanas skaidra - caurspīdīgu modeli tumšās vietās, bet šajā gadījumā tas ir daudz tumšāks nekā iepriekšējā versija.
4.Fotorezist mazgāti prom, kā vajadzētu, bet dziesmas tiek iegūti plašāka nekā uz photomask, īpaši manāms uz sliedēm, kas darbojas starp mikroshēmu termināliem (salipšanu), piemēram, photomask ceļa mērot lineāls 1 mm uz kuģa 1,2-1 5 mm - nepietiekama saspiežot photomask uz virsmas detaļu, tomēr tas varētu būt, ja stikla šķiedra pati līknes, tāpēc es ieteiktu pievērst uzmanību tās seklums pērkot, jo viņš pārdod izliekuma stiklašķiedras saskaras ne vienu reizi.
Ieeja ar atkāpšanos
Kā mājsaimniecības un laboratorijas apstākļos viņi veica maksājumus agrāk? Veidi, kā bija vairāki piemēram:
- Turpmāko diriģentu zīmēšanas zīmuļu zīmēšana;
- iegravēts un griezts ar griezējiem;
- uzlīmētas lentes vai lentes, tad attēls tika sagriezts ar skalpeli;
- izgatavoja visvienkāršākos trafaretiņus un pēc tam uzklāja zīmējumu ar aerobikas palīdzību.
Trūkstošie elementi tika izveidoti ar pildspalvu aizpildītājiem un retušēti ar skalpeli.
Tas bija ilgs un laikietilpīgs process, kas prasīja no "atvilktnes" ārkārtas mākslas spējas un precizitāti. Līniju biezums bija gandrīz 0,8 mm, nebija atkārtojamības, katra valde bija jāizdala atsevišķi, kas būtiski kavēja pat ļoti mazu PCB partiju izlaišanu.
Kas mums ir šodien?
Progress nenostājas. Laiki, kad radiomateātri pieskrēja PP ar akmens asīm uz mamutu ādām, ir aizmirsuši. Publiskās ķīmijas parādīšanās tirgū fotolitogrāfijā paver pilnīgi atšķirīgas izredzes PP ražošanai, bez mājas caurumu metālizēšanas.
Ļaujiet mums īsi apsvērt ķīmiju, ko šodien izmanto PP ražošanai.
Fotorezists
Jūs varat lietot šķidrumu vai filmu. Filma šajā rakstā netiks izskatīta tās trūkuma dēļ, grūtības piestiprināt pie PP un drukas shēmu mazākās kvalitātes.
Pēc tirgus piedāvājumu analīzes es nostāju POSITIV 20 kā optimālu fotoresistu mājas PP ražošanai.
Mērķis:
POSITIV 20 ?? gaismas jutīgais lakojums. To izmanto neliela apjoma iespiedshēmas plates izgatavošanai, vara gravējumam, darbam, kas saistīts ar attēlu pārsūtīšanu uz dažādiem materiāliem.
Īpašības:
Augstas izstarošanas īpašības nodrošina labu pārsūtīto attēlu kontrastu.
Lietojums:
To izmanto jomās, kas saistītas ar attēlu pārsūtīšanu uz stiklu, plastmasu, metāliem utt., Maza apjoma ražošanā. Pielietošanas metode ir norādīta uz cilindra.
Produkta apraksts:
Krāsa: zila
Blīvums: pie 20 ° C 0,87 g / cm 3
Žāvēšanas laiks: 70 ° C 15 min.
Patēriņš: 15 l / m 2
Maksimālā fotosensitivitāte: 310-440 nm
Plašāka informācija par POSITIV 20 atrodama šeit.
Instrukcijās fotoresistam rakstīts, ka to var uzglabāt istabas temperatūrā, un tas nav pakļauts novecošanās procesam. Stingri nepiekrītu! Uzglabājiet to vēsā vietā, piemēram, ledusskapja apakšējā plauktā, kur parasti temperatūra tiek uzturēta +2 + 6 ° C. Bet jebkurā gadījumā neļaujiet negatīvai temperatūrai!
Ja izmantojat fotorezistus, kurus pārdod "pudelēs", un tiem nav ugunsdroša iepakojuma, jums ir jārūpējas par aizsardzību pret gaismu. Uzglabāt pilnīgā tumsā un temperatūrā +2 + 6 ° C.
Apgaismotājs
Tāpat es uzskatu, ka vispiemērotākais pedagogs ir SKAIDROJUMS 21, ko es pastāvīgi lietoju.
Mērķis:
Tas ļauj tieši pārsūtīt attēlus uz virsmām, kas ir pārklātas ar gaismas izturīgu emulģi POSITIV 20 vai citu fotoresistu.
Īpašības:
Nodrošina papīra pārredzamību. Nodrošina ultravioletās staru pārnesi.
Lietojums:
Lai ātri pārveidotu paraugu un ķēžu kontūras uz substrātu. Tas ļauj ievērojami vienkāršot reproducēšanas procesu un samazināt laika izmaksas.
Produkta apraksts:
Krāsa: caurspīdīga
Blīvums: pie 20 ° C 0,79 g / cm 3
Žāvēšanas laiks: 30 minūtes 20 ° C temperatūrā.
Piezīme:
Tā vietā, lai vienkāršs papīrs ar apgaismotāju, vai es varu izmantot caurspīdīgu filmu tintes vai lāzera printeriem? atkarībā no tā, ko mēs izdrukām fotomasku.
Fotoresistu izstrādātājs
Foto rezistes attīstībai ir daudz dažādu risinājumu.
Ieteicams izmantot šķidro stikla šķīdumu. Tās ķīmiskais sastāvs ir Na2SiO3 * 5H2O. Šai vielai ir daudz priekšrocību. Vissvarīgākais ir tas, ka ir ļoti sarežģīti pārmērīgi eksponēt PP? jūs varat atstāt PP precīzi noteiktā laikā. Šķīdums gandrīz nemainās tā īpašības pie temperatūras pilieniem (temperatūras paaugstināšanās gadījumā nepastāv sadalīšanās risks), ir arī ļoti ilgs uzglabāšanas laiks? tā koncentrācija saglabājas nemainīga vismaz dažus gadus. Pārmērīgas iedarbības problēmas trūkums risinājumā palielinās tā koncentrāciju, lai samazinātu PP attīstības laiku. Ieteicams, lai samaisītu 1 daļa koncentrātu 180 daļām ūdens (nedaudz vairāk nekā 1,7 g silikāta 200 ml ūdens), bet tas ir iespējams veikt vairāk koncentrētu maisījumu, lai izpausties attēlu aptuveni 5 sekundēm, bez riska lūzuma virsmas, koncentrāciju plazmā. Ja nav iespējams iegādāties nātrija silikātu, izmantojiet nātrija karbonātu (Na2CO3) vai kālija karbonātu (K2CO3).
Arī ieteicams izmantot sadzīves tīrītāju santehnikas tīrīšanai? "Mole"
Es neesmu mēģinājis ne pirmo, ne otro, tāpēc es jums pastāstīšu, ko esmu darījis vairākus gadus bez jebkādām problēmām. Es lietoju kaustiskā soda ūdens šķīdumu. Par 1 litru aukstā ūdens? 7 grami kaustiskā soda. Ja NaOH nav pieejams, izmantojiet KOH šķīdumu, divkāršojot sārmu koncentrāciju šķīdumā. Izpausmes laiks 30-60 sekundes ar atbilstošu iedarbību. Ja pēc 2 minūtēm modelis neizpaužas (vai ir vāji izteikts), un fotorezists sāk nomazgāt sagatavi? tad ekspozīcijas laiks ir nepareizi izvēlēts: nepieciešams palielināt. Ja, gluži pretēji, tas ātri izpaužas, bet apgaismotās zonas arī tiek nomazgātas un nav izgaismotas? vai nu šķīduma koncentrācija ir pārāk augsta, vai arī fotomaskas kvalitāte ir niecīga (ultravioletais spilgtums caur brīvu "melno" šķērso): nepieciešams palielināt veidnes drukāšanas blīvumu.
Vara sintēzes risinājumi
Pārpalikuma varš no iespiedshēmas plates tiek balināts ar dažādu sintēžu palīdzību. Starp cilvēkiem, kas nodarbojas ar šo māju, bieži tiek izplatīts amonija persulfāts, ūdeņraža peroksīds + sālsskābe, vara sulfāta šķīdums + kopīgais sāls.
Es vienmēr vajāu ar dzelzs hlorīdu stikla traukā. Strādājot ar šķīdumu ir jābūt uzmanīgiem un uzmanīgs saskarē ar drēbēm laikā ir rūsas traipi, kas ir grūti noņemt ar vāju šķīdumu citronu (citronu sulu) vai skābeņskābi.
Koncentrēts šķīdums dzelzs hlorīda tika uzsildīts līdz 50-60 ° C, iegremdējiet ar sagatavju, stikla spieķīti ar vates tamponu uz beigām, precīzi un bez stresa par piedziņas jomām, kurās vara ir iegravēti prom sliktāk, ?? Tas nodrošina vienmērīgāku kodināšanu visā PP zonā. Ja jums nav saskaņot spēks likmi palielina nepieciešamo ilgumu kodināšanu, kas galu galā noved pie tā, ka vietās, kur vara ir jau Strava, samazināja dziesmu sākas. Galu galā mums nav tā, ko gribējām. Ir ļoti vēlams nodrošināt nepārtrauktu sajaukšanu ar kodināšanas šķīdumu.
Ķīmija fotorezista mazgāšanai
Kāds ir vienkāršākais veids, kā mazgāt nevajadzīgo fotorezistu pēc kodināšanas? Pēc atkārtotām pārbaudēm un kļūdām es atrisināju parasto acetonu. Kad tas nav Nomazgājiet jebkuru šķīdinātāju nitrokrāsām.
Tātad, mēs izgatavojam iespiedshēmas plates
Kā darbojas augstas kvalitātes PCB? Pareizi:
Augstas kvalitātes fotomaskas izveidošana
Lai to ražotu, jūs varat izmantot gandrīz jebkuru modernu lāzeru vai tintes printeri. Ņemot vērā, ka šī raksta ietvaros mēs izmantojam pozitīvu fotoresistu? kur varai vajadzētu palikt uz PP, printerim jākļūst melnā krāsā. Kur nedrīkst būt vara? Printerim nav jāpievērš uzmanība. Ļoti svarīgs brīdis, fotografējot fotomasku: ir jānosaka maksimālais krāsas dzidrs (printera draivera iestatījumos). Jo melākas ir nokrāsotās zonas, jo lielākas iespējas iegūt lielisku rezultātu. Krāsa nav nepieciešama, pietiekami melna kasetne. No šīs programmas (mēs neuzskatīsim par programmām: ikviens var brīvi izvēlēties no PCAD uz Paintbrush), kurā tiek uzzīmēts fotomasks, mēs drukājam uz regulāras papīra lapas. Augstāka izšķirtspēja drukāšanas laikā un papīra kvalitāte, jo augstāka ir maskas kvalitāte. Es ieteiktu vismaz 600 dpi, papīrs nedrīkst būt ļoti blīvs. Drukājot, jāņem vērā, ka lapas, uz kuras tiek uzklātas krāsas, puse ir veidota uz sagataves PP. Ja izdarīts citādi, PP vadītāju malas būs neskaidras, neskaidras. Mēs krāsojam krāsu, ja tas būtu tintes printeris. Tad mēs impregnē TRANSPARENT 21 papīru, ļaujiet tai nožūt un fotomaska ir gatava.
Papīra un pedagoga vietā ir iespējams un pat ļoti vēlams izmantot pārredzamu lāzera filmu (drukājot uz lāzerprintera) vai tintes printeriem (tintes drukāšanas) printeriem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šīm filmām nav vienādas puses: tikai viena darba. Ja jūs izmantojat lāzerprinteru, es ļoti iesakām pirms drukāšanas veikt plēves lapas "sausu" palaišanu? vienkārši palaidiet lapu caur printeri, atdarinot zīmogu, bet nedrukājot. Kāpēc tas ir nepieciešams? Drukājot fuser (plīts), loksne sasilst, kas neizbēgami noved pie tās deformācijas. Kā rezultātā? kļūda datora ģeometrijā pie izejas. Ražojot divpusējus PP, tas ir pilns ar slāņu nesakritību ar visu, kas seko tālāk. Ar "sausā" palaišanas palīdzību mēs uzsildām lapu, deformējas un būs gatavi drukāt veidni. Kad drukas loksne otro reizi iet cauri krāsns, bet deformācija, bet tas būs daudz mazāk nozīmīgs? atkārtoti pārbauda.
Ja PP ir vienkāršs, vai es varu to izdarīt manuāli ļoti ērtajā programmā ar Russified saskarni? Sprinta izkārtojums 3.0R (
Sagatavošanas stadijā rustētās programmas sPlan 4.0 (
Tāpēc izskatieties gatavi fotomaski, kas drukāti uz printera Epson Stylus Color 740:
Mēs drukājam tikai melnā krāsā ar maksimālu krāsošanu. Materiāls caurspīdīga filma tintes printeriem.
PP virsmas sagatavošana fotorezista pielietošanai
PP ražošanai izmanto lokšņu materiālus ar vara foliju. Visbiežāk sastopamās opcijas ar vara biezumu 18 un 35 μm. Visbiežāk, lai ražotu PP mītnes izmanto PCB lapā (nospiesta ar līmi audumu vairākās kārtās), stikla šķiedras (tas pats, bet arī epoksīdsveķu savienojumu, ko izmanto kā saistvielu) un getinaks (presēto papīru ar līmi). Retāk? Sitāla un polikorp (ļoti bieži keramika tiek ļoti reti izmantota mājās), fluoroplastiska (bioloģiskā plastmasa). Pēdējais tiek izmantots arī augstas frekvences ierīcēm, un, pateicoties ļoti labām elektriskām īpašībām, to var izmantot jebkur un visur, bet tā izmantošanu ierobežo augstā cena.
Pirmkārt, jums jāpārliecinās, ka apstrādājamajam gabalam nav dziļu skrāpējumu, vērtēšanas un korozijas slīpuma. Turpmāk ir vēlams pulēt varu pirms spoguļa. Pulēšana nav īpaši drosmīga, pretējā gadījumā mēs izdzēsīsim jau plāno vara slāni (35 mikroni) vai jebkurā gadījumā mēs sasniegsim dažādus vara biezumus uz sagataves virsmas. Un tas, savukārt, novedīs pie cita etorijas ātruma: straujāk pārvietojas, ja tas ir plānāks. Un vairāk delikāts diriģents uz kuģa? ne vienmēr laba. It īpaši, ja tas ir garš, un caur to plūst pienācīga strāva. Ja vara izstrādājumam ir kvalitāte, bez grēkiem, tad pietiek ar virsmas attaukošanu.
Fotorezista pielietojums apstrādājamās detaļas virsmā
Mēs novieto kuģi uz horizontālas vai viegli noliektas virsmas un aerosola iepakojuma sastāvu uzliek aptuveni 20 cm attālumā. Atcerieties, ka šajā gadījumā vissvarīgākais ienaidnieks? putekļi. Katra putekļu daļiņa uz sagataves virsmas? problēmu avots. Lai izveidotu vienotu pārklājumu, izsmidziniet aerosolu ar nepārtrauktiem zigzaga kustībām, sākot no augšējā kreisā stūra. Neizmantojiet aerosolu pārmērīgā daudzumā, jo tas izraisa nevēlamu noplūdi un rada nepastāvīgu pārklājuma biezumu, kam nepieciešams ilgāks ekspozīcijas laiks. Vasarā augstās apkārtējās vides temperatūrās var būt nepieciešama atkārtota apstrāde vai aerosola izsmidzināšana no īsāka attāluma? lai samazinātu iztvaikošanas radītos zaudējumus. Izsmidzinot, nepalieliniet cilindru tas noved pie palielināta degvielas gāzes patēriņa un kā rezultātā? Aerosols var pārtraukt darbu, lai gan tam joprojām ir fotorezists. Ja iegūstat neapmierinošus fotorezista aerosola pielietojuma rezultātus, izmantojiet centrifūgas pārklājumu. Šajā gadījumā fotoresistu uzliek plāksnei, kas piestiprināta rotējošam galdam ar piedziņu 300-1000 apgr./min. Pēc pārklājuma beigām dēlis nedrīkst būt pakļauts spēcīgai gaismai. Pārklājuma krāsā ir iespējams aptuveni noteikt pielietotā slāņa biezumu:
- gaiši pelēks zils? 1-3 mikroni;
- tumši pelēks zils? 3-6 mikroni;
- zils? 6-8 mikroni;
- tumši zils? vairāk nekā 8 mikroni.
Uz vara krāsas pārklājuma var būt zaļgani nokrāsa.
Jo plānāks ir apstrādājamā materiāla pārklājums, jo labāk rezultāts.
Es vienmēr ievietoju fotoresistu uz centrifūgas. Manā centrifūgā rotācijas ātrums ir 500-600 apgr./min. Montāžai jābūt vienkāršai, skava tiek izgatavota tikai apstrādājamā izstrādājuma galos. Mēs nofiksējam sagatavi, palaidam centrifūgu, iesprūstam uz apstrādājamās detaļas centru un novērojam, kā fotorezists izplatās uz virsmas ar visplašāko slāni. Centrifugālie spēki, liekā fotorezista nolaišana no nākotnes PP, tādēļ es ļoti iesakām nodrošināt aizsargsienu, lai darba vietne netiktu pārvērsta par cūkām. Es lietoju parasto kafiju, kuras apakšā centrā ir caurums. Caur šo caurumu iziet elektriskā motora ass, uz kuras montāžas platforma ir uzstādīta kā krusts no divām alumīnija sliedēm, pa kuru apstrādājamā materiāla skavas ausis ir "palaistas". Ausis ir izgatavotas no alumīnija stūriem, nostiprināts uz sliedes ar uzgriezni kā "jēru". Kāpēc alumīnijs? Neliels īpatnējais svars un, kā rezultātā, mazāks, kad rotācijas masas centrs atkāpjas no centrifūgas ass rotācijas centra. Jo precīzāka ir apstrādājamā materiāla centrāle, jo mazāki ir sitieni masas ekscentriskuma dēļ un mazāk piepūles, kas nepieciešams, lai stingri fiksētu centrifūgu līdz pamatnei.
Tiek izmantots fotorezists. Ļaujiet tai nožūt 15-20 minūtes, pagrieziet apstrādājamo priekšmetu, uzlieciet slāni otrā pusē. Mēs dodam vēl 15-20 minūtes žāvēšanai. Neaizmirstiet, ka tiešie saules stari un pirksti apstrādājamā darba pusēs ir nepieņemami.
Fotorezista miecēšana uz sagataves virsmas
Uzlieciet sagatavi cepeškrāsnī, pakāpeniski paaugstiniet temperatūru līdz 60-70 ° C. Pēc šīs temperatūras mēs varam nostāties 20-40 minūtes. Ir svarīgi, lai apstrādājamās detaļas neko nepieskartos? ir pieļaujama tikai galu aizskaršana.
Augšējā un apakšējā fotomasku izlīdzināšana apstrādājamās detaļas virsmās
Katrā no fotomaskām (augšējā un apakšējā) jābūt atzīmēm, uz kurām uz sagataves jums ir jāizveido 2 caurumi ?? pielāgot slāņus. Jo tālāk esošās etiķetes, jo lielāka ir izlīdzināšanas precizitāte. Parasti es tos ievietoju pa veidņu diagonāli. Šīm zīmēm sagatavi ar izmantojot urbjmašīnu ir stingri 90 ° urbt divus caurumus (plānāks caurums, jo precīzāks izlīdzināšana ?? Es izmantoju urbja 0,3 mm) un apvienot modeļus par tiem, neaizmirstot, ka veidni jāpiemēro fotorezists pie tā puses, uz kura ir iespiests zīmogs. Nospiediet veidnes uz sagataves ar plānu stiklu. Stikls ir vislabāk izmantot kvarca? viņi labāk garām ultravioleto staru. Pat labākus rezultātus sniedz Plexiglas, bet tai ir nepatīkams nesaskrāpē īpašums, kas neizbēgami ietekmēs PP kvalitāti. Izmantojot nelielu PP izmēru, no kompaktdiska iepakojuma varat izmantot pārredzamu vāciņu. Ja nav tādu brilles, jūs varat arī izmantot parasto logu, palielinot ekspozīcijas laiku. Ir svarīgi, lai stikls būtu plakans, nodrošinot fotomākslā gludu fiksāciju ar sagatavi, pretējā gadījumā nebūs iespējams iegūt kvalitatīvus malas celiņus uz gatavā PP.
Iedarbība (ekspozīcija)
Ekspozīcijas ilgums ir atkarīgs no fotoresistu slāņa biezuma un gaismas avota intensitātes. Lakas fotorezists POSITIV 20 ir jutīgs pret ultravioletajiem stariem, maksimālā jutība ir zonā ar 360-410 nm viļņu garumu.
Vislabāk ir izstādīt zem lampām, kuru starojuma diapazons atrodas spektra ultravioletajā diapazonā, bet, ja jums nav tādas lampas? Jūs varat izmantot parastās jaudīgās kvēlspuldzes, palielinot ekspozīcijas laiku. Neizslēdziet apgaismojumu, līdz gaisma stabilizējas no avota? ir nepieciešams, lai lampa sasilst 2-3 minūšu laikā. Ekspozīcijas laiks ir atkarīgs no pārklājuma biezuma un parasti 60-120 sekundēm atrašanās vietā gaismas avota pie attālumā 25-30 cm. Noderīgas stikla plāksnes var absorbēt līdz pat 65% no UV gaismu, tāpēc šādos gadījumos ir nepieciešams palielināt ekspozīcijas laiku. Vislabākos rezultātus iegūst, izmantojot pārredzamas elksigla plāksnes. Pielietojot fotorezistu ar ilgu glabāšanas laiku, ekspozīcijas laiku var būt nepieciešams dubultot? atcerieties: fotorezisti tiek pakļauti novecošanai!
Dažādu gaismas avotu izmantošanas piemēri:
Katra puse tiek eksponēta kārtas formā, pēc ekspozīcijas ļaujam apstrādājamajam materiālam 20-30 minūtes novietot tumšā vietā.
Pakļautā izstrādājuma ekspozīcija
Vai mēs izstrādājam NaOH (kaustiskā soda) šķīdumā? skatiet vairāk šī raksta sākumā? pie šķīduma temperatūras 20-25 ° C Ja nav izpausmes līdz 2 minūtēm? mazs ekspozīcijas laiks. Ja izpaužas labi, bet mazgāti prom un noderīgas teritorijas? tu esi pārāk gudrs ar šķīdumu (pārāk daudz koncentrācijas), vai ekspozīcijas laiks ir pārāk ilgs attiecībā uz konkrētu starojuma avotu vai sliktu kvalitāti, fotomasku? nepietiekami piesātināta drukātā melnā krāsa ļauj ultravioleto staru izgaismot sagatavi.
Izstrādājot, es vienmēr ļoti uzmanīgi, bez piepūles, "roll" ar vates tamponu uz stikla stieņa tajās vietās, kur apgaismots fotorezists ir jānomazgā,? tas paātrina procesu.
Parauga mazgāšana no sārmiem un izslīdējušā atmirušā fotorezista atlikumi
Vai es to daru ar krānu? normāls krāna ūdens.
Fotorezistes atkārtota sauļošanās
Mēs uzliekam sagatavi cepeškrāsnī, pakāpeniski paaugstinām temperatūru un 60-100 ° C temperatūrā mēs stāvam 60-120 minūtes ?? modelis kļūst stingrs un stingrs.
Manifestācijas kvalitātes kontrole
Īsumā (5-15 sekundes) iegremdē izstrādājumu fermenta hlorīda šķīdumā, kas uzkarsēts līdz 50-60 ° C temperatūrai. Ātri skalojiet ar tekošu ūdeni. Vietās, kur nav fotorezista, sākas intensīva vara kodināšana. Ja nejauši atstāj fotorezistu, uzmanīgi noņemiet to mehāniski. Tas ir ērti to izdarīt ar parasto vai oftalmoloģisko skalpeli, kas ir bruņots ar optiku (lodēšanas glāzes, pulksteņu palielinātājs, palielināms stikls uz statīvs, mikroskops).
Ēšana
Travim koncentrētā dzelzs hlorīda šķīdumā 50-60 ° C temperatūrā. Ir vēlams nodrošināt etching šķīduma nepārtrauktu apriti. Slikti asiņojošās vietas rūpīgi "masāžas" ar vates tamponu uz stikla stieņa. Ja dzelzs hlorīds ir svaigi pagatavots, ieskrūvēšanas laiks parasti nepārsniedz 5-6 minūtes. Rūpnīcu mēs mazgājam ar tekošu ūdeni.
Kā sagatavot koncentrētu dzelzs hlorīda šķīdumu? Izšķīdiet nedaudz (līdz 40 ° C) FeCl3 uzsildītā ūdenī, līdz tā vairs izšķīst. Mēs filtrējam šķīdumu. Lai uzglabātu, ir nepieciešams tumšā vēsā vietā, kas ir cieši nemetāla iepakojumā? piemēram, stikla pudelēs.
Nevajadzīgā fotorezista noņemšana
Ielieciet fotoresistu no sliežu ceļiem ar acetonu vai šķīdinātāju nitrokrāsām un nitro-emaljiem.
Urbšanas caurumi
Turpmākā cauruma punkta diametrs fotomaskā ir jāizvēlas tā, lai pēc tam būtu ērti urbt. Piemēram, ja vajadzīgā cauruma diametrs ir 0,6-0,8 mm, fotomaska punkta diametram jābūt aptuveni 0,4-0,5 mm. šajā gadījumā urbis būs labi centrēts.
Ir vēlams izmantot urbi pārklāts ar volframa karbīda urbju ātrgaitas tērauda ļoti ātri nolietojas, kaut gan tērauda var izmantot caurumu urbšanai ar liela diametra viena (virs 2 mm), jo treniņi pārklāts ar volframa karbīda šādu diametrs ir pārāk dārga. Atverot caurumus ar diametru, kas ir mazāks par 1 mm, labāk ir izmantot vertikālu mašīnu, pretējā gadījumā jūsu urbji ātri sadalās. Ja jūs urbjat roku urbjmašīnu? neizbēgami izkropļojumi, kas izraisa neprecīzu caurumu atdalīšanu starp slāņiem. Vertikālās urbšanas mašīnas pārvietošana no augšas uz leju ir optimālākā instrumenta slodzes ziņā. Karbīda urbji tiek veikti ar stingras (piemēram urbumu precīzi atbilst diametram) vai bieza (dažreiz sauc par "turbo"), kātu, ar standarta izmēru (parasti 3,5 mm). Kad urbšana ar Urbju uzgaļi karbīda pārklāts svarīgi stingri nodrošināt PP, kā šāda sējmašīnas kustība uz augšu, var paaugstināt PP perpendikulāras šķēru un asaru fragments kuģa.
Sīpoli ar mazu diametru parasti tiek ievietoti vai nu dažādu izmēru uzmavas āķī vai trīsjaku ķēdī. Precīzai fiksācijai, stiprināšanai ar trīsjaku ķīli? nevis labākais variants, un mazais urbja izmērs (mazāk par 1 mm) ātri padara gropes skavās, zaudējot labu fiksāciju. Tāpēc urbjiem, kuru diametrs ir mazāks par 1 mm, ir labāk izmantot cilindra uzmavu. Vienkārši iegādājieties papildu komplektu, kurā ir rezerves komplekti katram izmēram. Daži lēti urbji ražo ar plastmasas kolets? izmetiet tos un iegādājieties metāla izstrādājumus.
Lai iegūtu pieņemamu precizitāti, ir pareizi jāorganizē darba vieta, tas ir, pirmkārt, lai nodrošinātu labu plāksnes apgaismojumu urbšanas laikā. Lai to izdarītu, varat izmantot halogēnu lampu, pievienojot to statīvam, lai varētu izvēlēties pozīciju (apgaismojiet labo pusi). Otrkārt, darba virsmu paaugstiniet par apmēram 15 cm virs cokola, lai labāk vizuāli kontrolētu procesu. Būtu jauki noņemt putekļus un čipsus urbšanas laikā (jūs varat izmantot parasto putekļu sūcēju), bet tas nav nepieciešams. Jāatzīmē, ka putekļi no stiklšķiedras, kas veidojas urbšanas laikā, ir ļoti apgrūtinoši un, kad tas nokļūst uz ādas, tas izraisa kairinājumu. Un beidzot, strādājot, ir ļoti ērti izmantot urbšanas mašīnu pēdu slēdzi.
Tipiski caurumu izmēri:
- pārejas caurumi ?? 0,8 mm vai mazāks;
- integrētās shēmas, rezistori utt. ?? 0,7-0,8 mm;
- lielie diodes (1N4001) ?? 1.0 mm;
- kontaktu spilventiņi, trimeri līdz 1,5 mm.
Centieties izvairīties no caurumiem, kuru diametrs ir mazāks par 0,7 mm. Vienmēr turiet vismaz divus rezerves urbjmašīnas 0,8 mm vai mazāk, jo tie vienmēr ir pārtraukti precīzā brīdī, kad jums steidzami nepieciešams veikt pasūtījumu. Urbji no 1 mm un vairāk ir daudz drošāki, lai gan būtu patīkami, ja viņiem būtu rezerves daļas. Kad jums ir jāizveido divi identiski dēļi, tos var vienlaikus urbt, lai ietaupītu laiku. Šajā gadījumā ir nepieciešams ļoti uzmanīgi urbt urbumus centrā spilventiņu pie katra PP stūrī un lieliem dēļiem? caurumi, kas atrodas tuvu centram. Ievietojiet plāksnes viena otrai, un, izmantojot 0,3 mm centra atveres divos pretējos stūros un naglas kā naglas, nostipriniet plāksnes viena otrai.
Ja nepieciešams, urbt caurumus ar lielākiem diametra urbjiem.
Vara spodrināšana uz PP
Ja jums ir nepieciešams apstarot PP dziesmas, varat izmantot lodlampu, mīkstu zemas kausēšanas lodēšanu, spirantofona plūsmu un koaksiālā kabeļa pītie. Ar lielu daudzumu ludy vannas istabās, kas piepildītas ar zemas temperatūras solāriem, pievienojot plūsmas.
Populārākais un vienkārši izkausēt kausējams sakausējuma ir skārda ieklāšana "Rose" (?? 25% alvas, 25% svina ??, bi ?? 50%), kušanas punkts 93-96 ° C. Plāksne tiek uzlikta šķidrā kausējuma līmenī 5-10 sekundes, izmantojot spīles un izņem, pārbaudiet, vai visa vara virsma ir vienmērīgi pārklāta. Ja nepieciešams, atkārtojiet darbību. Tūlīt pēc tam, kad ārā karti no tā kausējums atlikumu tiek noņemtas, vai nu izmantojot gumijas gumijas skrāpi vai pēkšņas kratot perpendikulāri plaknei valdes turot ar skavu. Vēl viens veids, kā noņemt "Rose" sakausējuma paliekas, ir sildīt dēli termo kastē un to sakrata. Darbību var atkārtot, lai sasniegtu monotonu pārklājumu. Lai novērstu oksidēšana karsta kausējuma ar konservu tvertnē glicerīna tika pievienots tā, ka tā aptvēra kausējuma līmeni 10 mm. Pēc procesa beigām valde tiek izmazgāta no glicerīna tekošā ūdenī. Lūdzu, lūdzu! Šīs darbības ietver darbu ar iekārtām un materiāliem, kas pakļauti augstām temperatūrām, tādēļ, lai novērstu apdegumus, lietot aizsargcimdus, aizsargbrilles un priekšauti.
Tēraudu veidošanās operācija notiek līdzīgi, bet augstākā kausējuma temperatūra ierobežo šīs metodes pielietošanu rokdarbu vidē.
Ar "Rose" sakausējuma palīdzību es vēlos dalīties vēl vienā veidošanas procesā, kas arī tiek pārbaudīts praksē. Parastu krāna ūdens tiek ieliets alvas vai mazu bļoda, pievienot citronskābe vai etiķis nedaudz, ir novietots uz plates. Vārošā ūdenī ievietots maksa ielej vairākas iesaldētās "Rose" vieglmetāla pilienu, kas pēc tam tiek kausētu verdošā ūdenī, un vate, brūces uz ilgu stieņa vai pinceti (ne sadedzināt ar tvaiku), maigi smeared gar ceļiem. Procesa beigās ūdens tiek nosusināts, un saldētas sakausējuma atlikušas tiek pievienotas jebkurai traukai līdz nākamajai lietošanai.
Neaizmirstiet mizu dēli no plūsmas pēc tīrīšanas un rūpīgi attaukot.
Ja jums ir liela produkcija? jūs varat izmantot ķīmisko tīrīšanu.
Aizsargmaskas pielietošana
Darbības ar piemērotu aizsargājošu masku tieši atkārtot visu, kas ir rakstīts iepriekš: tiek piemērota photoresist, žāvē, dubim, tsentruem Photomasks maskas, parādot, izmantot, mazgāt un atkal dubim. Protams, izlaižot soļi esamība kvalitātes pārbaudei, oforts, noņemot pretoties, konservu un urbšanas. Tajā pašā galā mēs masku masku 2 stundas temperatūrā aptuveni 90-100 ° C ?? tas kļūs ciets un ciets, piemēram, stikls. Izveidotā maska aizsargā PP virsmu no ārējām ietekmēm un darbības laikā aizsargā no teorētiski iespējamiem slēgumiem. Arī viņa spēlē ne mazāk lomu automātiskajā lodēšanai? neļauj "apsēsties" lodēšanai uz blakus esošajām vietnēm, aizverot tās.
Viss, divpusēja drukātās shēmas plate ar masku ir gatava
Šādā veidā man bija jādara PP ar sliežu platumu un solis starp tiem līdz 0,05 mm (!). Bet tas ir rotaslietas gabals. Un bez lielas pūles, jūs varat darīt PP ar trases platumu, bet starp tām - 0,15-0,2 mm.
Uz kuģa, kas parādīta fotogrāfijās, es neuzlieku masku? šādas vajadzības nebija.
Un šeit ir ierīce, kurai PP tika izgatavots:
Vai tas ir mobilo telefonu tilts, kas ļauj samazināt mobilo sakaru pakalpojumu izmaksas 2-10 reizes? par to bija vērts sajaukt ar PP;). PP ar atkaulotiem komponentiem atrodas stendā. Iepriekš bija mobilo telefonu bateriju parasts lādētājs.
Papildu informācija
Caurumu metalizācija
Mājās jūs varat veikt pat caurumu metalizāciju. Šim nolūkam caurumu iekšējo virsmu apstrādā ar sudraba nitrāta (lapis) 20-30% šķīdumu. Tad virsma tiek notīrīta ar rakešu un dēlis tiek žāvēta gaismā (varat izmantot UV lampu). Šīs operācijas būtība ir tā, ka gaismas slāpekļa ietekmē sudrabs tiek sadalīts, un uz kuģa ir sudraba ieslēgumi. Tad tiek veikta vara ķīmiskā nogulsnēšana no šķīduma: sērskābes varš (vara sulfāts) 2 g, nātrija hidroksīds 4 grami, amonjaks ir 25 procenti? 1 ml glicerīns 3,5 ml, formalīns 10% 8-15 ml, ūdens? 100 ml. Sagatavotā šķīduma uzglabāšanas laiks ir ļoti mazs? sagatavo tieši pirms lietošanas. Pēc vara nogulsnēšanas dēlis tiek mazgāta un žāvēta. Slānis ir ļoti plāns, tā galvaniskais paņēmiens ir jāpalielina līdz 50 μm.
Šķīdums vara pārklājuma pielietošanai ar galvanisko metodi:
1 litram ūdens, 250 g vara sulfāta (vara sulfāta) un 50-80 g koncentrētas sērskābes. Anode ir vara plāksne, kas pārklāta paralēli pārklājamai daļai. Spriegumam vajadzētu būt 3-4 V, strāvas blīvums 0,02-0,3 A / cm 2, temperatūra ?? 18-30 ° C Jo zemāka ir strāva, jo lēnāk notiek metalizācija, bet jo labāk tiek iegūts pārklājums.
Pašmāju fotoresistes
Fotorezists uz želatīna un kālija dihromāta bāzes:
Pirmais šķīdums: 15 g želatīna, ielej 60 ml vārīta ūdens un atstāj uztūkumu 2-3 stundas. Pēc želatīna pietūkuma tvertni ievieto ūdens vannā temperatūrā 30-40 ° C, līdz želatīns ir pilnībā izšķīdis.
Otrais šķīdums: 40 ml vārīta ūdens izšķīdina 5 g kālija dihromāta (hroma pulveris, spilgti oranža pulveris). Izšķīdina slikti izkliedētā gaismā.
Ar otro ielej pirmajā šķīdumā enerģiski maisot. Iegūto maisījumu ar pipeti pievieno dažus pilienus amonjaka, līdz tiek iegūta salmu krāsa. Emulsija uz gatavās plāksnes tiek uzklāta ļoti vājā apgaismojumā. Dēlis žāvē, lai "noņemtu" istabas temperatūrā pilnīgā tumsā. Pēc ekspozīcijas, pirms izņemšanas ar neaprīkušu želatīnu, valde ir jānomazgā ar siltu, plūstošu ūdeni, ja ir vāja difūzija gaisma. Lai labāk novērtētu rezultātu, ir iespējams piesārņot vietas ar kālija permanganāta šķīdumu, kas nesatur želatīnu.
Uzlabota pašrežīmu fotorezists:
Pirmais šķīdums: 17 g galdniecības līmi, 3 ml ūdens amonjaka, 100 ml ūdens atstāj dienas pietūkumu, pēc tam sasilda ūdens vannā 80 ° C temperatūrā līdz pilnīgai izšķīdināšanai.
Otrais šķīdums: 2,5 g kālija dihromāta, 2,5 g amonija dihromāta, 3 ml ūdens amonjaka, 30 ml ūdens, 6 ml alkohola.
Kad pirmais šķīdums tika atdzesēts līdz 50 ° C temperatūrā, ar enerģiski maisot, ielej to otrajā šķīdumā un filtrē iegūto maisījumu (un tai sekojošām darbībām jāveic tumšā telpā, saules gaisma derīgs!). Emulsiju uzklāj temperatūrā 30-40 ° C. Tālāk? kā pirmajā receptē.
Fotorezists uz amonija dihromāta un polivinilspirta:
Ēdiena gatavošanas šķīdums: polivinilspirts? 70-120 g / l, amonija bichromāts ?? 8-10 g / l, etilspirts 100-120 g / l. Izvairieties no spilgtas gaismas! Tas tiek piemērots divos slāņos: pirmais slānis Žāvēšana 20-30 minūtes 30-45 ° C temperatūrā? otrais slānis ?? Žāvēšana 60 minūtes 35-45 ° C temperatūrā. Attīstītājs 40% etilspirta šķīdums.
Ķīmiskā tīrīšana
Pirmkārt, dēlīša pārklājums ir jānoņem, lai noņemtu izveidoto vara oksīdu: 2-3 sekundes 5% sālsskābes šķīdumā, kam seko mazgāšana tekošā ūdenī.
Tas ir pietiekami vienkārši, lai veiktu ķīmisko sajaukšanu, ieliekot dēli ūdenī, kurā ir hlora skārds. Alvas atbrīvošana no vara pārklājuma virsmas notiek tad, kad alvas sāls ir iegremdēts tādā šķīdumā, kurā vara potenciāls ir vairāk elektroģeātisks nekā pārklājuma materiāls. Potenciāla maiņu pareizajā virzienā atvieglo kompleksu piedevas ieviešana alvas sāls šķīdumā? tiourea (tiourea). Šādiem šķīdumiem ir šāds sastāvs (g / l):